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I pneumatici per motocicli servono a dare un contatto sicuro tra veicolo e manto stradale; garantiscono la tenuta di strada e la sterzabilità del veicolo. Sono gomme molto diverse da quelle per automobile, come mostra anche il loro contrassegno.

Caratteristiche dei pneumatici per motocicli

Battistrada a composizione multipla. A differenza delle gomme per autovettura, durante la marcia non viene utilizzata solo la parte centrale del pneumatico, ma anche le pareti laterali, che sono responsabili dell’aderenza in fase di manovra, quando il motociclo è orientato e abbassato. Per ottenere l’equilibrio giusto tra proprietà di aderenza e resistenza all’usura, la parte centrale è spesso prodotta con un composto di gomma rigido, mentre le pareti laterali sono più morbide.

Con o senza camera d’aria. Ormai le gomme con camera d’aria sono usate piuttosto di rado nell’industria automobilistica, mentre sono ancora sfruttate nell’ambito dei veicoli a due ruote. In genere, le ruote multi-razze contengono camera d’aria. A volte, si trovano anche nelle ruote con cerchioni in lega. Sono più economiche e hanno pareti laterali resistenti; sono ideali per l’utilizzo fuori strada. Il loro contrassegno è TT (Tube Type). Esiste anche una variante di gomme senza camera d’aria, nei vari cataloghi dei produttori di gomme per motocicli. Si possono usare solo con cerchioni in lega e sono molto leggere. Se si fora, l’aria fuoriesce molto più lentamente. Sono pneumatici contrassegnati come TL (Tubeless).

Struttura della carcassa. A seconda del diverso orientamento dei fili del cordolo, i pneumatici per motocicli possono essere radiali o diagonali. Questi ultimi modelli, che non si usano quasi più nelle automobili, sono piuttosto frequenti nei motocicli, specialmente delle motociclette più grandi. Hanno un prezzo inferiore e resistono molto ai danni sulle pareti laterali. I modelli radiali invece sono più avanzati: sono relativamente leggeri e sostengono carichi maggiori; resistono anche al surriscaldamento e hanno ottime prestazioni.

Rapporto tra disegno del battistrada e dimensioni della gomma rispetto all’asse di destinazione. In molti casi, le gomme per motocicli sono destinate solo all’asse anteriore o a quello posteriore, come indicato dal loro contrassegno: Rear Wheel (ruota posteriore), oppure F, Front Wheel e Front Wheel Only (ruota anteriore).

Indicazioni ulteriori. Oltre alle indicazioni su altezza e larghezza della sezione ortogonale, sul diametro del cerchione e alla data di produzione, i pneumatici per motocicli spesso hanno un contrassegno che indica il numero e il materiale degli strati del battistrada anche sulle pareti laterali. Un esempio: Tread 2 PL-Steel significa che la gomma è fatta con un cordolo a due strati di acciaio. Una indicazione Sidewall 2 Rayon significa che le pareti laterali sono in rayon, con due strati. A volte è indicata anche la rigidità della gomma: una gomma K0, per esempio, è molto morbida, K1 è morbida, K2 medio-rigida.

3 consigli per evitare errori nell’acquisto delle gomme per motocicli

Scegliere i pneumatici considerando il tipo di veicolo e le condizioni operative. I pneumatici per motocicli si possono dividere in pneumatici:

per uso generico. Le gomme appartenenti a questo gruppo si possono usare quotidianamente sulle strade pubbliche, sulle autostrade, su strade sterrate e fuoristrada, anche in ciclo combinato.

per uso specifico. Sono le gomme da corsa o da motocross. Le moto da corsa non possono montare gomme per uso generico, perché queste si rovinerebbero molto alla svelta per le alte velocità e il surriscaldamento. Nel contempo, le gomme da corsa montate su un motociclo che percorre strade urbane non raggiungeranno la temperatura ideale e il battistrada scivolerà per la scarsa aderenza al manto stradale, con conseguente usura prematura del pneumatico. Bisogna anche considerare l’acquisto di gomme stagionali.

Acquistare gomme per motocicli delle dimensioni consigliate dal produttore del veicolo. L’utilizzo di gomme dalle caratteristiche diverse può causare incidenti stradali.

Controllare la data di produzione della gomma, scritta su una parete laterale in forma di numero a quattro cifre racchiuse in un ovale. Le prime due cifre indicano la settimana di produzione, mentre le ultime due cifre indicano l’anno. La durata massima della conservazione delle gomme è mediamente di cinque anni.

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L’olio motore serve a lubrificare le parti in movimento di un motore. L’utilizzo di lubrificanti consente di ridurre l’usura da attrito e la corrosione, eliminando anche la sporcizia.

Tipologie di olio motore

Secondo viscosità e stagionalità:

  • Oli estivi.
  • Oli invernali. Questi oli vengono contrassegnati con la lettera “W” secondo la classificazione SAE J300.
  • Oli per tutte le stagioni.

Secondo gli standard SAE, il nome del lubrificante può contenere uno o due numeri. Il primo numero serve a indicare la temperatura minima di funzionamento del lubrificante. Il secondo numero indica la viscosità ad alta temperatura. Più il numero è alto e più l’olio è denso.

Secondo il tipo di motore:

  • Motori a benzina. Questi oli sono contrassegnati con la lettera “S” secondo la classificazione API.
  • Motori diesel. Sono contrassegnati dalla lettera “C”.
  • Oli universali. Sono contrassegnati da entrambe le lettere e si possono usare sia in motori diesel che in motori a benzina.

Esistono anche simboli specifici, come:

  • SF: olio motore speciale per automobili prodotte negli anni ‘80.
  • SG: fluido per veicoli commerciali dello stesso periodo.
  • SH: prodotto per motori successivi al 1994.
  • SL: per motori turbo-compressi a più valvole prodotti dopo il 2000.

Secondo la base:

Oli a base di petrolio, derivati dal petrolio grezzo. Sono oli più economici ma tendono a evaporare e si addensano col freddo. Se il motore si surriscalda, questi oli possono portare accumuli di morchia.

Oli semi-sintetici, prodotti aggiungendo alla base del petrolio degli additivi, per circa un terzo della quantità totale. Resistono al gelo, ma col tempo perdono gradualmente la loro viscosità. Nel motore si possono depositare i prodotti della loro decomposizione.

Oli sintetici, prodotti per reazione chimica da idrocarburi. Proteggono il motore dalla corrosione, hanno una lunga durata di servizio, ma costano di più.

Oli prodotti con idrocracking, modificando a livello molecolare il petrolio grezzo. Si trovano a prezzo basso, ma perdono rapidamente le loro qualità e non sopportano rapidi sbalzi di temperatura

Consigli operativi

Mediamente la durata di servizio dell’olio motore va dai 10.000 ai 15.000 km, mentre se il motore è sottoposto a carichi importanti, la durata di servizio scende a 8.000-6.000 km. Si consiglia anche di cambiare il lubrificante almeno una volta l’anno, anche se l’auto non è stata usata. Bisognerebbe controllare il livello e le condizioni del fluido ogni 1000 km con l’apposita asticella di livello. Quando si cambia l’olio, non bisogna mescolare lubrificanti di marche o tipologie diverse. È importante usare solo i prodotti consigliati dal produttore dell’auto. Il motore non va mai sovraccaricato d’olio.

Cause e sintomi di degradazione dell’olio motore

Mescolare lubrificanti di tipi e gradi diversi porta alla formazione di depositi insolubili nelle pareti del motore. Questo problema si può notare facendo un’ispezione con l’astina di livello dell’olio.

Alcuni fluidi perdono le loro qualità quando vengono esposti a temperature troppo basse o troppo alte, oppure a causa di perdite di liquido antigelo nell’impianto di lubrificazione. In questi casi, si può notare un cambiamento nella consistenza o nella emulsificazione quando si controlla l’olio con l’astina.

Dopo un lungo utilizzo, il fluido tende a perdere le sue proprietà; questo problema si nota perché il fluido cambia colore e consistenza.

Se il motore funziona per troppo tempo al minimo, ne risentirà la qualità del lubrificante. In questi casi, bisogna ridurre gli intervalli di sostituzione.

Come si cambia l’olio motore

Lasciare parcheggiato il veicolo su una superficie piana, così che il motore si possa raffreddare, per almeno 10 minuti.

Svitare il tappo di scarico della coppa dell’olio.

Svuotare l’olio esausto in un contenitore predisposto.

Quando si cambia l’olio, bisogna anche installare un nuovo filtro dell’olio. Un filtro intasato non funziona efficacemente.

Prima di installare il nuovo filtro, versare su di esso circa 200 ml di olio e usare lo stesso olio per lubrificare l’anello di tenuta del filtro.

Versare dapprima circa l’80% della quantità di fluido indicata dal produttore dell’auto. Poi aggiungere il resto poco alla volta (circa 150 ml) continuando a controllare il livello con l’apposita asticella. Il livello dell’olio dovrebbe essere compreso tra le linee “min” e “max”.

Controllare tutte le guarnizioni e il tappo dell’olio. Se necessario, procedere alle sostituzioni.

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Filtro autoricambi – AUTODOC

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Filtro autoricambi – ogni informazione importante sulla modalità di funzionamento, installazione, diagnostica e durata di servizio

I filtri servono a tenere puliti vari ambienti necessari al funzionamento dell’auto, evitando che varie impurità possano entrare in vari impianti dall’esterno o dall’interno, a causa dell’usura di parti in movimento, come compressori o pompe. Esistono anche elementi filtranti in grado di assorbire gas e umidità.

Design dei filtri

Queste componenti sono fatte soprattutto di un involucro e di un elemento filtrante. Quest’ultimo è fatto di feltro, carta pieghettata o fibra sintetica. Questi materiali hanno una struttura porosa che consente di lasciar scorrere aria o fluidi, intrappolando le particelle contaminanti più larghe dei pori. Alcuni prodotti hanno una struttura che include una rete metallica, che protegge l’elemento filtrante dalla deformazione.

Ciascun tipo di filtro ha anche caratteristiche peculiari. I filtri dell’aria, per esempio, possono avere in dotazione un girante di pulizia preliminare, per l’aria molto inquinata. I filtri dell’olio hanno in dotazione una valvola di sfogo della pressione (bypass) e delle valvole di non ritorno, per garantire un afflusso regolare e ininterrotto di olio al motore. I filtri aria per abitacolo hanno uno strato in più di carbone attivo, per assorbire altri gas. I filtri del carburante possono avere in dotazione una camera speciale per raccogliere separatamente l’acqua, mentre i filtri dell’aria condizionata contengono materiale speciale che assorbe l’umidità.

Consigli per la manutenzione

Bisogna sempre scegliere prodotti che corrispondono ai parametri tecnici del veicolo. Se le parti installate non sono compatibili, non funzioneranno bene e si potrebbero anche guastare molto presto.

Preferire fluidi tecnici di alta qualità. Il carburante di scarsa qualità contiene impurità, gli additivi presenti nell’olio possono causare rapide occlusioni negli elementi filtranti.

Evitare che il cambio e il motore si surriscaldino. Se la temperatura è troppo alta, l’olio si rovina, aumentano la formazione di fuliggine e l’accumulo di contaminanti nell’impianto.

Quando si installano nuovi filtri dell’olio, carburante o idraulici, bisogna sempre cambiare anche il fluido corrispondente. I contaminanti contenuti nel vecchio fluido causano guasti prematuri sulle componenti appena montate. Si consiglia di lavare l’impianto corrispondente usando prodotti chimici speciali appositi.

Sintomi di guasto

Se alcuni impianti perdono di efficienza, può darsi che i filtri siano guasti. Gli elementi filtranti dell’aspirazione, per esempio, o dell’impianto di carburazione, se si otturano possono ostacolare la corretta formazione della miscela di aria e carburante. Così si riduce la potenza del motore e aumenta il consumo di carburante, con dinamiche del veicolo peggiorate. A volte, il motore perde i colpi. Se la capacità filtrante del filtro dell’abitacolo è limitata, si accumula polvere sul cruscotto, i finestrini si appannano quando fa umido e si riducono le prestazioni del riscaldamento e dell’aria condizionata. A volte si può sentire anche odore sgradevole all’interno del veicolo. Se il filtro dell’olio è intasato, in genere non ci sono dei sintomi importanti, perché questo filtro è dotato di una valvola di bypass. Invece, è semplice notare se ci sono perdite di olio dove si trova questo componente.

Cause dei guasti

Fluidi di scarsa qualità, come carburante e olio, oppure i gruppi con parti in movimento usurate, spesso possono causare contaminazione anticipata degli elementi filtranti. I filtri dell’aria si possono bastare se si guasta il sistema di ventilazione del basamento motore, in cui entra dell’olio. Se il prodotto è deformato o crepato, la causa può essere la pressione eccessiva esercitata durante l’installazione.

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Sistema frenante autoricambi – ogni informazione importante sulla modalità di funzionamento, installazione, diagnostica e durata di servizio

Un impianto frenante è composto da varie componenti che servono a garantire che un veicolo si possa in qualunque momento fermare in maniera controllata. Si usa anche per evitare che l’auto si muova da sola quando la si parcheggia in pendenza.

Design impianto frenante

Esistono vari tipi di impianto frenante. Le strutture più diffuse oggi sono impianti idraulici con freni a disco. Ecco quali sono gli elementi essenziali di questi modelli:

Pedale. Il conducente attiva i freni spingendo questo pedale.

Servofreno. Serve per moltiplicare varie volte la forza applicata dal conducente sul pedale, per far funzionare l’impianto molto più efficacemente.

Pompa freno (cilindro maestro). Questo componente crea la pressione necessaria per far funzionare i meccanismi di attuazione principali.

Tubi. Servono a trasferire il fluido operativo ai cilindri.

Pistoni. Il fluido sotto pressione spinge il pistone fuori dai cilindri. I pistoni spingono le pastiglie dei freni contro i dischi.

Pinze. Fungono da sede per pistoni e pastiglie. Nei modelli flottanti, la staffa delle pinze fa pressione su una delle pastiglie per spingerla contro il disco.

Pastiglie. Sono elementi della coppia di attrito, hanno una superficie di attrito. Quando il pedale dei freni viene spinto, le pastiglie vengono spinte contro il disco freni. La forza di attrito che si crea rallenta la rotazione della ruota.

Dischi. Sono il secondo elemento della coppia di attrito. Sono installati sul mozzo ruota e girano con esso.

Nei modelli di freno a tamburo, nel tamburo ci sono le ganasce freno con il cilindretto ruota. Quando il pedale dei freni viene attivato, la pressione del fluido operativo spinge i pistoni del cilindro ruota. Questi vincono la resistenza creata dalle molle ritorno e spingono le ganasce freno contro la superficie interna del tamburo.

Un impianto frenante di stazionamento è dotato di un cavo invece di un attuatore idraulico.

Consigli per la manutenzione

Il fluido operativo va sostituito una volta ogni 2-3 anni. Infatti, tende ad assorbire l’umidità dai pori dei tubi di gomma. Col tempo, aumenta la concentrazione di acqua nel fluido dei freni, così si riduce di molto il suo punto di ebollizione. Se il fluido comincia a bollire, nell’impianto si creano delle sacche d’aria, con riduzione importante dell’efficienza della frenata.

Sostituire i tubi ogni 5 anni. I tubi sono fatti di gomma e di altri polimeri, che tendono a rovinarsi. Col tempo, i tubi diventano meno elastici. Di conseguenza, l’alta pressione che si crea nell’impianto viene neutralizzata dalla eccessiva larghezza dei tubi. La pressione rimasta non basta per muovere le pastiglie o le ganasce e spingerle contro il disco o il tamburo.

Bisogna controllare regolarmente lo spessore dei dischi e delle pastiglie, sostituendoli quando serve. Un disco usurato può anche crepare. Quando le superfici di attrito sono rovinate, diventa impossibile raggiungere il livello di attrito necessario.

I perni guida delle pinze dei freni vanno lubrificati, gli elementi di guarnizione vanno sostituiti ogni tanto. Così si evita che il gruppo si blocchi e che le pastiglie si usurino in maniera non uniforme.

Si consiglia di usare degli spessori contro il cigolio. Servono a evitare che i freni producano rumori stridenti, rendendo la frenata più comoda.

Sintomi di guasto

Quando si accende la spia del livello del fluido dei freni, di solito significa che alcune componenti dell’impianto frenante perdono. In questo caso, quando l’auto rimane parcheggiata per un po’, si possono notare sotto il veicolo delle chiazze gialle, ambra, rosa, grigio, blu o viola, in genere intorno alle ruote. Dei sintomi simili si riscontrano quando dell’olio entra in contatto con le pastiglie, mentre se il pedale dei freni ha una corsa maggiore, oppure offre meno resistenza, significa che nell’impianto è entrata dell’aria.

Cause dei guasti

Molto spesso, questi problemi si verificano perché l’automobilista non è intervenuto a sostituire per tempo componenti dell’impianto frenante. Se la pinza dei freni si blocca, per esempio, le pastiglie si possono rovinare in maniera non uniforme e il disco freno si può deteriorare. I tubi e le guarnizioni, col tempo, perdono la loro elasticità e possono crepare, così l’impianto comincia a perdere. Le cuffie parapolvere dei pioli guida si possono rovinare, così umidità e sporcizia entrano in contatto con le parti, generando ruggine e blocchi. I dischi si possono deformare anche a causa di uno stile di guida aggressivo.

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  • Ammortizzazione
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  • Interni e comfort
  • Pneumatici
  • Cuscinetti
  • Prodotti per la pulizia e la cura dell’auto
  • Accessori auto
  • Attrezzi e attrezzatura

Manutenzione dei veicoli elettrici

I veicoli elettrici e ibridi, così come le altre auto, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria. Tali interventi non solo sono essenziali per garantire il funzionamento affidabile e sicuro dei veicoli, ma permettono anche di evitare riparazioni costose delle sospensioni e del sistema elettrico.

La manutenzione programmata include:

controllo e regolazione dei componenti dell’impianto frenante;

identificazione e sostituzione, presso officine specializzate, dei moduli della batteria usati;

lubrificazione degli assemblaggi;

monitoraggio delle condizioni dei fluidi di servizio;

manutenzione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione;

controllo della funzionalità dell’interruttore di emergenza della batteria, ecc.

Per garantire il funzionamento impeccabile di un’auto con motore elettrico, è necessario ispezionarne le parti con regolarità, effettuandone la sostituzione man mano che si consumano:

Dischi e pastiglie dei freni. La velocità di usura di questi componenti dipende dalla qualità del materiale, dallo stile di guida, dal manto stradale e dalle condizioni atmosferiche.

Spazzole tergicristallo. Solitamente vengono installati nuovi componenti prima dell’estate e dell’inverno, in ogni caso almeno una volta all’anno. È necessario assicurarsi che il serbatoio del tergicristallo sia sempre rifornito di liquido.

Filtro dell’abitacolo. Si raccomanda di effettuare il cambio ogni 10-20.000 chilometri. L’intervallo di sostituzione dipende in gran parte dalle condizioni operative del proprio veicolo.

Elementi delle sospensioni: ammortizzatori, bracci delle sospensioni, tiranti, testine dei tiranti e così via. Vengono controllati ad ogni intervento di manutenzione ordinaria ed eventualmente sostituiti se usurati o danneggiati.

Nel nostro negozio online è possibile acquistare tutte le parti e gli accessori necessari per i veicoli elettrici a prezzi d’occasione.

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